Автор: “Все говорят, здесь жил Дед Мороз. Врут, конечно. Как он в такой жаре жить мог?! Он бы растаял. Но люди верят. Ездят. Всем нравится”, — доверительно сказал мне Заур, продававший путевки в Миру и Демре.
И вот в автобусе, едущем по виляющей вдоль моря дороге, я отравляюсь в древнюю Ликийскую столицу. Экскурсовод, изучавший русский в Грузии, пытается рассказать историю этого края. Получается забавно и не всегда понятно. Зато емко: — Идут. Одни с той стороны. Другие с этой, да! Говорят: “Стой! Дальше не иди!” Война была…
После нескольких утомительных часов подъезжаем к спрятавшемуся в зелени древнему городу. Наш автобус оказался единственным на стоянке. Как следствие — проход вдоль бесконечно тянущихся рядов торговцев максимально осложнен. Продавцы по-восточному громко кричат, нахваливая и показывая свой разнообразный товар: здесь и иконки святого, и всевозможные изображения Санты, и разные по размеру фигурки древнего бога богатства и плодородия с фантастически большим “достоинством”. Именно этот бог пользуется здесь наибольшей популярностью у туристов.
Когда, наконец, коридор преодолен, взору открывается то, что некогда было ликийской столицей. До наших дней сохранился лишь разрушенный амфитеатр да разграбленные могилы…
Возведённый на крутом склоне горы, амфитеатр имеет в диаметре более 100 метров. Если 39 зрительских рядов выглядят довольно сносно, то сцена практически разрушена. По обломкам, сложенным в округе можно догадаться, что в древности это было великолепное и богато украшенное строение. Если потратить время не только на фотосессию у древних театральных масок, удивлено открывших рот, то на одной из стен амфитеатра между двумя коридорами можно обнаружить надпись: “Магазин торговца Геласса”. В оркестровой ложе есть надпись, сообщающая, что семь тысяч динаров из собранных налогов будут выплачены в кассу ликийского союза. Что ж, неплохо когда-то отдыхали местные жители.
В середине II века землетрясение превратило амфитеатр в груду камней. Однако щедрые пожертвования некого Лициния Лангуса позволили отстроить его заново. В более поздние периоды собирающихся здесь горожан развлекали не герои античных пьес, а привезенные из разных уголков света гладиаторы. Обследуя место древних увеселений, можно найти и изображение античной богини. Надпись под барельефом гласит: “Она принесёт городу удачу, будь всегда впереди и да будет с тобой фортуна”. Судьба окрестностей не позволяет разделить оптимизм местных язычников. По словам гида, амфитеатр восстановить несложно. Все камни обследованы и пронумерованы. Однако не хватает денег.
Рядом живописно (иначе и не скажешь) расположено древнее городское кладбище, состоящее из двух больших некрополей. Издали они похожи на большие причудливые здания. Все дело в том, что гробницы, как и лестницы к ним, вырублены в скале. Причем, чем богаче захоронение, тем выше оно расположено. Чем ближе к небу, тем больше барельефов. К сожалению, насладиться красотами древних склепов невозможно. Крутые лестницы не приспособлены для туристов. После того, как несколько искателей острых впечатлений разбились, упав со скалы, проход к некрополям категорически запрещен.
Впрочем, посещение города святого Николая больше связано с другой достопримечательностью. К ней я и направляюсь.
Сейчас здесь находится турецкий городок Демре, живущий за счет туристов и паломников, приезжающих сюда, чтобы посмотреть на церковь, в которой некогда был похоронен святой епископ. При подъезде первым делом в глаза бросаются темно-зеленые листья цитрусовых, стоящих по обе стороны дороги, и вездесущие изображения Санта-Клауса, встречающиеся и на указателях, и на вывесках, и даже на урнах. На святом делают немалые деньги. Проход к церкви затрудняют многочисленные навесы с сувенирной продукцией. Здесь продают и красные колпачки гномов, и магнитики с изображением епископа, и святую воду с сертификатом. Один из первых вопросов, которым вас встречают — это кто вы по вероисповеданию. И согласно полученному ответу направляют к той или иной полке, где пылятся иконы или статуэтки епископа, соседствующие с изображениями Деда Мороза или Санты.
Прорвавшись через торговцев, можно увидеть остатки древнего храма, закрытого навесом. Рядом стоит памятник святому, который изображен в виде бородатого старика в халате и мешком подарков, обнимающего малышей. Стиль фигуры почему-то напомнил советское парковое творчество.
Возле входа в храм расположился торговец, продающий мешочки с землей. Надпись на нескольких языках сообщает, что деньги, вырученные за продажу земли, пойдут на реставрацию церкви. Для русскоязычных туристов есть и дополнительное сообщение, написанное от руки: “Русский епископ, который приезжал сюда в 2000 году, сказал, что эта земля святая”. Впрочем, нельзя сказать, чтобы торговля шла бойко. Туристы равнодушно проходили мимо скучающего турка в феске…
Церковь была построена еще в III веке. Землетрясение, произошедшее двумя столетиями позже, разрушило ее, но храм был заново отстроен императором Юстинианом. Сегодня святыня находится на глубине семи метров и к ней надо спуститься по пологой дорожке. В церкви сохранились фрагменты напольной мозаики и фресок на стенах и сводах. В одном из трех находящихся в храме саркофагов был похоронен святой епископ; как его место погребения обычно указывается самый богатый из них. Более 900 лет назад, когда нашествие турок-сельджуков сокрушило Византийскую империю и греки сбежали из Мир, итальянские моряки вывезли мощи святого в южно-итальянский городок Бари. Что интересно: когда в 1088 году Римский Папа Урбан II официально установил литургическое празднование этого события, на византийском востоке праздник не приняли, а вот на Руси он получил широкое распространение и сохранился до сих пор. Впрочем, турки утверждают, что в спешке итальянцы, взломавшие гробницу святого, увезли только часть мощей. Оставшиеся кости хранятся в археологическом музее Анталии.
Отсутствие в древних Мирах чудотворных мощей с лихвой восполняется другим туристическим аттракционом. Всем посетителям сообщается, что если пройти по низкому коридорчику в своеобразном амфитеатре, расположенном в алтаре, и загадать желание — оно обязательно сбудется. Как вы, наверное, догадываетесь, в желающих проделать это незамысловатое путешествие недостатка нет.
“Раз в год сюда приезжает из Стамбула главный поп. И молится”, — сообщает гид. “Приезжал патриарх из Москвы. Обещал дать денег. Будут деньги — будет церковь. А пока — просто туризм”.
У выхода из храма лениво лежит верблюд. За доллар на него можно сесть. Наученные собственным горьким опытом или же почерпнувшие знание о похожей уловке, русские туристы проходят мимо. Но усатый турок не унывает. Немцев здесь больше. “Willkommen nach Santa heimat!” — приветливо кричит он группе европейских пенсионеров, вышедшей из-под навеса с сувенирами.
Михаил Фатеев